viernes, 9 de diciembre de 2016

24 HORAS DE ROCA REGINA


Una de las mayores locuras cometidas durante 2016 fue dejarme engañar por Javi Martín para participar en las 24 horas de Regina. Acepté sin pensarlo mucho...dicho y a tope, ya teníamos un buen pretexto para pegarnos unas buenas palizas en el monte; no nos quedaba otro remedio, pobrecitos, teníamos que escalar como locos si no queríamos morir en el intento...pedazo excusa!!!

Reconocer el terreno fue el primer paso. Regina nos esperaba. Hacia mil que no iba por allí, ya no recordaba lo grandísima que es esa pared. Elegimos una, a priori, equipada; no vimos. o no quisimos ver, en el croquis que para hacerla era recomendable llevar clavos y plomos. Tampoco caímos en la cuenta que algunos seguros serían de la señorita pepis y/o mas viejos que el demonio. Así, sin más ni más, nos vimos escalando New Age, una vía que, a posteriori, nos costó un huevo, parte del otro, un bye pass y un poco de depresión. Pero cuando bajamos nos dimos un baño, en unas pozas que veíamos durante la escalada, que nos recuperó e hizo que viéramos la cosas desde otra perspectiva...habíamos hecho una escalada de PM, lo habíamos pasado teta y, lo mejor de todo, estábamos sanos y salvos.

Vía New Age, Roca Regina, 450 metros y 6c/A2+. Para mi, que no he hecho mucho en Regina, es una vía dura tirando a muy dura. Tal vez sus vecinas sean "peores" pero esta desde luego no se queda corta. Así, como está, sin clavar mas que en lo clave, no se la recomendaría más que a coleccionistas. Necesita restauración de urgencia, sobre todo del suelo hasta la R6 o R7. Conforme está no la repetiría, de hecho ibamos con la idea de volver en las 24 horas y naranjas de la china, tiene buriles que son cuestión de demasiada suerte que aguanten. Pero solo es una humilde opinión de alguien que cargado de material sube holgadamente de los 80 kg.

Roca Regina, una de las mayores bestialidades geológicas que nos ofrece la Península Ibérica para practicar la escalada, Unas fotos de la New Age para ilustrarlo...







Tras este primer atracón de Roca Regina la emprendimos con "nuestro" terreno más alpino, el Puig Campana. Allí escalamos dos vías de Javi. Primero hicimos, en SúperBorderline, una mega cabalgada a lomos de largos difíciles sobre magnífica caliza mediterránea en la cara oeste; mención especial a varias tiradas como las de la Aguja de la Ungla de la Rabossa y la del techo, son supremas. Y si la roca en la cara oeste es magnífica en la sur es suprema, en esa vertiente sur hicimos Virgo, una vía bestial!!

Vía SúperBorderline, cara oeste del Puig Campana, 700 metros y 7a. La vía se abrió hasta unos largos por encima de la Ungla de la Rabossa. Se puede rapelar y jabatear para bajar por la propia pared, es algo complicado pero te ahorras varios largos de Gaffe (difíciles) y los 5 últimos de Entorns. Nosotros no nos ahorramos esos largos finales, de ahí lo de SúperBorderline. Difícil de describir con palabras, necesitaría varias páginas. Es buenísima, top 10 mínimo.

Puig Campana, cara oeste, al amanecer

Comienza la carrera 
 Roca tope gama
Rápel para bajar del Ungla de la Rabossa
Nuestro techo "Raiders on the storm" 

Fin de la escalada. 9 horas de puro goce!

La bajada del Puig, puede ser mucho peor que la subida!!

Vía Virgo, cara sur del Puig Campana, 300 metros y 7b. Vía excepcional, suprema de principio a fin. Solo una repisa le quita algo de conti pero a cambio da paso al último largo, es maravillosa!! Top 10.

Bajo el Sol de la Marina... 

Último largo, roca suprema y grandioso ambiente con todo el circo sur a nuestros pies

Plegando cuerdas al atardecer

Mientras hacía estas escaladas largas no olvidaba otro proyecto deportivo que me mantenía en buena forma física (que no mental). Pegues y más pegues. Lo intenté, pero sigo siendo un angelito.

Vía No Soy un Angelito, Wild Side, Sella. 45 metros, tres pequeños largos que si se escalan del tirón están cotados como 8b. Así fue escalada por primera vez, y a vista, por el súper clase Klemen Becan. El primer largo se llama Keep the Faith, y es 7c súper a bloque y súper resbaladizo. Luego viene otro tramo, mas de resistencia, que te calienta los antebrazos, No Soy un Angelito R1, 7c+/8a. Y para rematar un muro ligeramente desplomado equipado con 3 chapas y cadena. No soy un angelito fue equipada por el incombustible Armando.

El tramo de 7c+/8a lo llegué a escalar con soltura

No así el de 8b, más de diez de veces terminé el intento así...

Y llegó el día de escalar de día y de noche. Salimos a prisa, y volvimos tranquilos. Para explicar aquella jornada transcribo lo que plasmé días después en mi cuenta de FB...

24 HORAS O, LO QUE ES LO MISMO, UN DÍA...
Pues ese es el rato que estuvimos escalando sin parar unos cuantos colgados este pasado finde en la pared arenosa más grande de la Península, Roca Regina. 

Un evento loco, casi tan loco como su principal organizador, David Palmada "Pelut", que te lleva a escalar a tope durante día y noche, rodeado de insaciables de la roca, de fanáticos de la vertical, una pasada.

Y así, escalando una vía tras otra, con sus respectivos descensos, pasan las horas. En la noche todo se calma, solo quedamos los noctámbulos y arropados por el calor y la seguridad de nuestra luz frontal seguimos subiendo, y bajando. Al final, cuando crees que no, vuelven las prisas, después de 20 horas bajas corriendo para intentar hacer otra, tus pies te insultan, tu cuerpo robotizado, que con poco son baila, alucina.

Regina Vertikal Festival, muchos colegas, viejos conocidos, locos de la velocidad vertical, espejos donde mirarse por la tenacidad y la capacidad de sufrimiento que atesoran.

A pesar de varios errores fruto del desconocimiento y la mala suerte (la noche nos confunde!), hemos escalado Pere Camins, Promio Moreno, Gali Molero y Arista Ribes; intentamos Ariadna pero la escasez de tiempo y lo roto del terreno nos hizo desistir. 1665 metros escalados, unos cuantos de ellos a vista.
Organización de lujo con muchos detalles de calidad que te lo hacen mucho más fácil. A fondo, gassss!!! 

Vía Pere-Camins, ruta clásica básica de la escalada mixta catalana, combina escalada libre muy buena con algunos artifos fáciles. 

Vía Promio-Moreno, ruta clásica básica, buenísima, algo frágil y arenosa en algún tramo. Un solo largo puede considerarse malo, y lo es, mucho.

Vía Gali-Molero, es la Rabadá de Roca Regina, imprescindible en cualquier currículum tapiero. Esta la hicimos de noche total.

Vía Arista Ribes, una bonita excursión vertical con final feliz. La empezamos de noche total y la acabamos al amanecer.


Ariadna, vía de la que nos bajamos tras escalar el no fácil L1. de la vía todo el mundo habla pestes, incluso sus aperturistas. Lo que escalé me pareció muy guapo. 

Y unas fotos del evento. La calidad de las mismas es pésima, lo que esta dentro de ellas es lo que cuenta.

A la carrera!!!


Comienza la fiesta, Pere Camins

Promio Moreno

Al Amanecer, en la Arista Ribes

Tras una noche de fiesta!!

Felices como perdices!!


Y así fue como acabé escalando 24 horas, gracias a mi compañero; escalar con Javi Martín, alias Javi Mercuri, es sinónimo de risas, emoción y agotamiento.

Hasta la próxima, si la hay, depende de las ganas de mister Pelut. 

martes, 20 de septiembre de 2016

TOMO III....AÑO 2008. ÚLTIMA ENTREGA DE PIADAS AL ESTILO TWITER.


Croquis de una apertura muy especial, prácticamente supuso el fin de una época...




Empiezo este tercer y último tomo de micro piadas con el croquis de una vía muy chula y de la que no tengo constancia de piada, creo que es debido a un problema tecnológico que supuso la pérdida de mucha info.

Si alguien llega de nuevas, y esto le suena a chino, mejor que lea primero los Tomo I y Tomo II.

Cuando me refiero al fin de una época con la apertura de La Nena está llorando quiero decir que Beto, Jesús y yo dejamos de abrir tantas vías juntos; desde 2006 hasta ese momento había sido una vorágine de nuevas rutas, siempre teníamos en mente varias, incluso llegaron a dedicarnos alguna apertura por nuestra incontinencia a la hora de hacer meaditas en todas las paredes. Aunque si de algo me siento orgulloso de mi época aperturista, además de la calidad de alguna de las rutas estrenadas, es de haber terminado prácticamente todo lo que empezamos. El que no se mueve mucho por las tapias no se puede imaginar la de gente que ha intentado abrir vía y se ha quedado en eso, en intento inacabado...Esa época de aperturismo fue muy bonita y dejó grandes joyas para la posteridad.

Bueno, sin más ni más, 2008...


Título: combinación mascarat
Enero 14, 2008, 11:36:50

el otro día hicimos una buena combinación de vias en la aguja inferior. entre nuestro grupo de amigos es bastante usual hacerla por la calidad, longitud y belleza de la ruta, que la convierte en una de las mejores opciones del estrecho.
rapelas del puente unos 45 metros (yendo hacia altea lo haces desde el lado izqu.) y empiezas por la vía Aurora, se ven unos clavos, el inicio esta a la dere de los parabolts de Gettoblastter. escalas dos largos en uno (6a y 55metros) y te plantas a la altura delos puentes. sigues por eldiedro eviendentísimo de la Montesinos (v+), despues escalas en vertical 20 metros y empiezas una travesia diagonal a izquierdas. en esa travesia 1º cruzas los parabolts de gettoblaster, despues escalas un tramo comun de GEDE, para seguir por una campa tambien a izquierdas. voilá, estas debajo delos dos ultimos largos de Boulder Mascarat (V+ y 6a). este tramo, como reza las 112 "esconden alguno de los mejores largos de escalada del macizo". y no es para menos. el diedro con el bloque empotrado y el siguiente largo con el espectacular techo son bendiciones de la naturaleza ofrecidas al escalador, que buenos. jesus/beto/anaya
buenas escaladas para todos


Título: PP. Ecológico+salida Derbi Variant
Marzo 07, 2008, 02:24:32

hoy jueves hemos escalado esta gran combinación. escalas puto paseo hasta la penúltima reu; te desplazas 5 metros a la dere y entras en la penúltima reunión de navegante. desde esta escalas por navegante unos 10 metros (5 parabolt +o-) y pillas la derbi variant, que es una fabulosa fisura que sale hacia la derecha y corta un pilar muy aéreo. el largo en total será 7b (6c obl.) y es del todo recomendable por la calidad, lo atlético y lo aéreo. muy buena, si señor. roy/anaya.



Título: Trimalciato de ergomina
Febrero 12, 2008, 12:57:46

ayer repetimos esta vía nueva en la cueva del agua, sella. la cueva se situa en las paredes que estan encima del pueblo. el acceso es desde arriba.
la via recorre un sistema de fisuras y placas muy bonito. el grado esta entorno al 6b+/c todo el rato, alcanzando en  el L3 un pico de 7a, seguido de un paso que hicimos en Ae, y que será posiblemente 7c de super bloque. el sitio donde se situa es perfecto, con bonitas vistas y tranquilidad máxima.
pero todo no puede ser tan bonito. las chapas alejan, algun friend (camalot 0,5 , 1 y 2) y sobre todo el grado bien asentado en el 7a puede venir más que bien. a ver si alguien la repite y hay mas opiniones. L1 V+, L2 6b+/c, L3 7a/Ae, L4 6c grados orientativos para Trimalciato de ergomina, equipada desde arriba por Alex y Nacho. repetida por Coco, Beto y Anaya.



Título: isla encantada-raco del corb
Marzo 19, 2008, 00:01:09

maravillosa línea en el acantilado de mascarat. equipada con bolts. roca de ensueño y grado muy homogéneo en sus dos largos, entorno al 6a+/b. muy recomendable. empieza justo en el punto donde casi toca el mar, justo a la izquierda del comienzo de luces nocturnas y dorado I y II. se rapela bien con una cuerda de 75 metros. jesus y anaya.

p.d. hacer tripas corazón para que el acceso a la playa no nos amarge el día. puede servirnos para conocer de primera mano la principal lacra del litoral mediterráneo: el urbanismo salvaje, elitista y desmedido.



Título: venus ercyna
Mayo 15, 2008, 09:28:27

impresionante ruta. 2ºª ascensión en libre después de la de M edwards.
los largos, a mi parecer: Vº, 6b+,7a+/b y 7a+. gran maestría en la escalada. llevar juego de fisus, aliens y camalots: parece que sí pero no sobran, lo aseguro...muy recomendable (aunque cardiaca). Alex/Anaya.


Título: fisura musical a la peña martines
Mayo 26, 2008, 20:17:19

hoy hemos intentado esta guapa vía. desatendiendo las recomendaciones de uno de los aperturistas, nuestro amigo andres, no hemos subido plomos por sipetaban los puestos. ¡atención! uno de los plomos no ha aguantado el empuje de mis 80 kg y a petado. jijiji evidentemente nos hemos bajado.
si alguien va a intentarla ya sabe. buenas escalads



Título: don de volar
Mayo 08, 2008, 22:57:23

ayer estuve en nuestro querido cabeço. hice el don de volar casi hasta arriba. me encanto el reequipamiento que se ha hecho (¡¡ya le hacía falta!!). gracias a miguel, unai y  jhesus (uno de los padres de la criatura) por el trabajo. los chapes se quedan muy bien y toda la basura oxidada fuera. aun así mola llevar material flotante para proteger el 1º, 4º y 5º largos. el 4º no esta reequipado (un par de spits), la R4 si, es la famosa del grabado del cosme.
por grados a mi me pareció 6a,6b+,6b+ y V+.
lo dicho, muy bueno el trabajo, se queda una vía muy recomendable (de obligada visita). grigri de jesús/Jose.
buenas escalads






Título: galayos
Julio 04, 2008, 19:49:59

esta semana hemos disfrutado de unos dias en el galayar, increible agrupacion de agujas graniticas en el macizo de gredos. se han escalado varios itinerarios en el torreon, torre de amezua, pequeño y gran galayo. me quedo con un par. gerardo-rafa al Amezua, por ser una gran clasica, entretenida y de gran belleza. la otra a destacar es los Valencianos al torreon (nada que ver con los valencianos del peñon); es una fisura de 40 mtros a escalar con tecnica de empotres y demas y a proteger con camalots 1,2,2,3,3,4,4,5. un pason de calidad y adrenalina cotado como ¡6a+!
muy recomendable como siempre el amable galayar. jesus/jose. buenas escaladas



Título: Indirectisima
Junio 27, 2008, 10:17:09

ayer repetimos esta pedazo de via en el circo o Raco de Tovaines, Penya Roc, vaya calidad!! igual es amor de padre pero es una ruta impresionante que juega con el vacio y discurre sobre roca buenisima. lastima los Ao. esta casi toda equipada y solo es necesario llevar unos fisureros. la tercera reunion es aconsejable montarla casi al final de la cuerda fija que hay en la travesia del L3. haber si se repite, muy aconsejable. Andres/Jose.
buenas escaladas.
PD. alguien que la ha repetido recientemente se dejo algo en una reu...


Título: zarabandarra-lupercalia al paredón de los alcoyanos
Mayo 15, 2008, 09:35:29

magnifica opción de escalada en esta maravillosa pared del cabeço. la vía coge largos muy buenos. la guinda del pastel es el tramo de las cadenas oxidadas, aun por encadenar en libre. despues otra placa de 6b+ a tener en cuenta. V+,V+(zarabandarra),6b,7b?(lupercalia),6b+(zarabandarra)y 6a del donde volar que te deja de manera directa en la ultima reu de la GENE. muy recomendable. escalada por alberto, jesús y jose.



Título: ricardo corazon de leon
Julio 17, 2008, 11:27:02

hace unas semanas, y tras escalar lupercalia, observamos una evidente linea que atravesaba todos los primeros largos de las vias que quedan a la izquierda de la GENE, en la pared de los alcoyanos del Cabeço.
al dia siguiente escalabamos y "abriamos" la nueva ruta que, por razones obvias, teniamos que bautizar con algun nombre icono de las grandes cruzadas que los cristianos llevaron a cabo en tierras de infieles.
Ricardo corazon de leon no es una gran ruta pero si una gran curiosidad, pues te cruzas 5-6 vias. tiene el equipamiento que ya existia en la pared mas un clavo en tramo no comun del ultimo largo y un parabolt mas puente en la R3. el L3 (despues de la cueva) es un poco expo pero con maña y ojo se protege.
es perfecta para combinar con los ultimos largos de Directa a la Arista (V+ y 6a/A1+ bastante equipados).
buenas escaladas a todos
jesus/beto/jose


Título: Vriksasana
Noviembre 22, 2007, 14:42:52

este es el 2º fasciculo de la colección vías yógicas. Vriksasana, la postura del árbol.
 lo llevamos a cabo en la montaña emblematica  de Alicante, el Puig Campana. en la cara Oeste, en la zona conocida como aguja encantada (zona izquierda). la base de esta pared esta arrasada por un incendio :(  :( , por eso lo del árbol.
 los primeros largos abiertos con miguel y acabada con beto (el mayor, por lo del otro beto), en dos días, picando vivac ultravoluntario en megarepisa con saco de plumas, comida y bebida para tres dias, lo que es lo mismo, puro penaje :D  :D
Hay que llevar friends por un tubo y abrigarse bien o esperar al calor pues hasta la tarde no le da el sol. en breve el crokis y alguna fotillo.
Desgraciadamente en el vivac nos acordamos mucho de un accidente que había ocurrido el día de antes en mascarat. en el perdieron la vida dos noruegos de 24 y 28 años. daría para abrir otro foro. a pesar de cometer un error grave eran buenos y experimentados escaladores, por ello extrememos precauciones, que por muy cerca que estemos de las carreteras y poblaciones las paredes son paredes y newtoon es implacable. lo dicho, salud y suerte, buenas escaladas para todos. Anaya


Título: badall de tafarmaig
Mayo 15, 2008, 09:23:00

pared de tafarmaig, cien metros a la derecha de la red del diablo y Zafiro.ruta con arranque perro y expo (6c). L2 con una bavaresa de ensueño (a nadie le amarga un dulcer) y L3 con calidad técnica (6b+) y entrada a la R de llevar cuidado. recomendable para coleccionistas. alex/jose martín
esta via, el badall, la hicimos con la info de la guia de sella o roxfax, a la aventurilla. es un poco para coleccionistas. es muy evidente y con un poco de ingenio llegas (facil desde el sector de deportiva de tafarmag).
ya te digo, un poco para coleccionistas. de tafarmag mucho mejor: mujer lamprea, lolita, galen rowell y sobre todo la piedra y lo invisible (sublime).
en rosalia todas son buenas, de apretar  saco y meter algunos cacharros venus eryciana.


Título: SOL NEGRO al libro abierto, Ordesa
Agosto 01, 2008, 17:56:32

gran via al estilo clasico abierta en el año 77 por maquinas franceses de la talla del ya mitico Rainier Munsch "Bunny". unos primeros largos de V+, que te ponen en tu sitio, aderezados con 6b obligado y muy guapo en el 4L, dan paso a una gran travesia facil que te deposita en la base de un gran techo muy visible. lo escalas por su izquierda , en dos cortos y muy aereos largos (6b y A1 o 7a+). de hay para arriba unos largos por diedros y alguna fisura que se empina de sobremanera y te hace sudar hasta el ultimo momento (mostre manifiesta cobardia y mi compi me saco del maltrago). ultima travesia facil por repisa y salida esplendorosa por un largo de roca tipo "basalto".
casi diez horas para esta magnifica escalada ordesiana que no deja indiferente. si lo hubieran sabido le hubieran puesto la indirectisima al libro abierto.  Nacho S. y Jose A.
un saludo, buen verano y ojo con no perder atencion en los descensos, que, aunque suene a topico, la escalada se acaba abajo, en el valle.



Título: ALT DE TAFARMAIG- PARED DE L'ARC vía sirsasana
Abril 18, 2008, 01:13:23

con esta última entrega se cierra la trilogía yóguica abierta en Aitana: trikonasana a las placs del eco, vrksasana al puig campana y sirsasana en sella.
esta última, siguiendo la estela de sus compañeras ofrece una calidad suprema. es muy corta pero super juguetona. hará las delicias dl buen paladar garantizado.
la pared es la penúltima por la derecha en la serie de tapias que forman tafarmaig. la vía tiene su historia. todos los habituales pensabamos que estaba toda la pared virgen pero para sorpresa nuestra hemos encontrado varías líneas de buriles, una de ella afecta a sirsasana. la procedencia es desconocida, por lo tanto, sin datos de posibles escaladas, rebautizamos la línea, reequipamos muchos de estos buriles, añadimos algún clavo, equipamos reuniones y tiramos bloques que caen con facilidad.
dedicamos la vía a los verdaderos aperturistas, esperando saciar nuestra curiosidad, que no es poca,  ofreciendo un itinerario muy recomendable.
el itinerario tiene 115 metros y por largos es V+,6b+,6b+,7a y III. el material a usar friends (desde aliens a el 2 de camalot) y fisureros. reabierta por Beto, Jesús y Jose. 
el crokis esta en la sección de sella. buenas escaladas.



Título: tafarmach
Octubre 08, 2008, 20:19:20

Alt de tarmach
dos días escalando por estas paredes de sella con el amigo Trango; mucha charla y caliza de extrema belleza: Sirsana, Taladro inquieto y La Piedra y lo invisible. la primera muy gozosa, la segunda de flipar y echarle morro a saco y la tercera te deja sin palabras, muy guapa y exigente, rota al principio y sublime después. buenas escaladas.
Jesús, Jonathan y jose.


Título: nueva vía del cabeço, Cipol
noe en Agosto 17, 2007, 23:12:50

el otro día repetí una nueva ruta super asegurada que comienza común durante unos metros con libro de ewon. despues sigue por la placa de la derecha. pasado el jardín va por la izquierda de la patricia, cruzandola en el pino de antes de la travesia del agujero. equipada por cosme´y bautizada como espolón cipol. 6b, 6b+, 6a, jardin, 6a, 6a+, 6a. largos cortos y grado generoso. (con la 70 la hice en 2 tiradas). anaya (solitario)


Título: una de matas y tierra
noe en Octubre 17, 2008, 09:54:19

de vez en cuando toca una de estas, de arqueologia de la escalada.
arqueólogos: javi p, javi m. y el que lo cuenta.
yacimiento: Ignasi Hernández, en la pared de la cima en el Divino.

hacía tiempo que no comia tanta broza, que no se me metía tanta tierra en los ojos (en todos), que no escalaba una fisura tan húmeda.... puro gozo para masoquistas y hedonistas de lo vertical jodido. ahora esta más limpia y se merece una limpieza más a fondo. no es mala pero a un amigo es difícil recomendarla. vosotros mismos. Ignasi hernández 200 m 6c (6a+/A2) friends (4máx) fisus y 7 clavos.

para aderezar la jornada la apróx la hicimos desde el valle, a la antigua. como dice nacho en una de sus guias "el cansancio al final de la jornada está garantizado".

un saludo y buenas escaladas


Título: APERTURA DE HOMBRES PÁJARO
Septiembre 03, 2008, 11:47:34

SIERRA DEL CID- RACO BELL

julio-agosto de 2008

Hace 30 años un grupo de escaladores de Petrer se atrevieron a descifrar los encantos del gran muro rojo que esconde la Sierra del Cid en sus entrañas. Esta tapia alargada tiene un aspecto desplomado muy evocador a primera vista pero, en un segundo análisis, y teniendo nociones básicas de geología, llegas a la conclusión que la roca no es del todo buena y que, mejor dejarlo para otro día.

En mi caso así han pasado los años; cada vez que pasaba por la zona me hipnotizaba con el roquedo y  una vieja reseña me hacía ilusiones que nunca llegaban, el miedo me echaba atrás. La ruta más imponente de aquellos locos pioneros, la Fernando Rico, se prometía dura, y es que solo hay que ver su principio, uff hace miedo.

Con todos estos ingredientes Miguel y yo llegamos a dos conclusiones, primero que volvíamos a dejar para otro día lo de repetir la Fernando Rico y segundo que ya estaba bien, que había que abrir una ruta de las guapas, buscando la mejor roca y el libre sobre desplome de canto.

Dicho y hecho, en varios ataques, con varios vuelos de más y muchas chapas de menos nos plantábamos en la parte superior de la Pared del Xolí. ¡Qué placer más inmenso el dejar una pequeña rúbrica para la posteridad!¡sobre todo en esa pared que tantas veces habías visto!

Hombres pájaro: 110 metros, 7b+ (7a obl.) casi toda equipada a bolts, llevar 14 cintas y, por si acaso, algún fisurero.
La aproximación es muy evidente, desde la presa por el pie de pared. Para bajar también muy fácil, a la derecha hacia abajo dirección a la presa, hay que estar atentos de ir por lo menos difícil y encontrar un paso natural, con mínimos destrepes, que te deja en el pie de pared.



Título: EL NAVEGANTE
Diciembre 02, 2008, 20:45:35

El otro día repetimos esta maravilla del peñón de ifach. primeros largos en estilo los lunes al sol (por el día y el clima) y largos superiores en estilo alpinomediterráneo.
muy buena ruta totalmente equipada, sin ningún largo de desperdicio, incluso los del diedro UBSA. mención especial los tres últimos: antepenúltimo 6c muy técnico, penúltimo 6a+ de escándalo y última tirada 7a rollo deportivo, por los agarres y los movimientos, con 300 y pico metros de gas bajo los pies de gato. vía muy recomendable.
 Laura y María en su 2ª escalada al penyal y jose en su 2ª vez a esta vía.


saludos y buenas trepadas otoñoinvernales.



Título: GRAN DIAGONAL a la Cueva Del Agua, Sella
Diciembre 13, 2008, 12:51:49

hola amigos.

el otro día terminamos de abrir la vía más lógica de la pared de la cueva del agua. esta línea es bien visible cuando vamos camino del refu de L'Arc desde Sella.
se trata de una interesante y bien marcada diagonal. para acceder a ella haremos dos largos rectos y después a escalar de lado durante cuatro tiradas.
¡¡¡OJO!!! lo difícil de la vía es el 2º largo pero el resto (travesía), aunque es sencillo, es algo expo, y como es lógico en escaladas transversales es expo tanto para el 1º de cordada como para el 2º.

en definitiva, buena vía, de corte muy clásico, sobre buena roca y con insuperables vistas aéreas de la Marina Baixa. esperemos que la disfruteis.

un saludo y buenas escaladas navideñas

Roy/Anaya.


Título: super directa saliendo por un variado peñonero
Publicado por: josem en Diciembre 20, 2008, 10:35:09

día de escalada caluroso e intento frustrado a la super directa por problemas físicos. de la R2 javi hace un megarápel con su espalda contracturada y me deja con el amigo sean. decidimos salir rápido por otro sitio,  tiramos por la revelación y para que el muchacho se canse un poco terminamos por los lunes al sol donde el belga, da un recital de escalada encadenando a toda velocidad y sin chapar muchos seguros, todo un raider in the storm. grande peñon de ifach.

anotar que el L3 de Revelación esta bastante expo después de las lluvias. a la salida del diedro característico, donde todo se convierte en puentes de piedra frágiles deberemos prestar especial atención. con cuidado se pasa bien...


buenas escaladas



Hasta aquí todas las piadas que publiqué durante los años 2006 y 2009. Como dije al principio del tomo I fueron años intensos, de mucha actividad.  Como también dije la corrección gramatical no era un prioridad en un principio, afortunadamente la cosa cambió a mejor con los años y, en las últimas piadas, se observa que se usan puntos y seguido, punto y a parte, mayúsculas, separación de párrafos, etc, cosas que se agradece a la hora de leer.



Espero que os haya gustado!!

NOT TO BE CONTINUED....

lunes, 19 de septiembre de 2016

TOMO II. PIADAS 2007....SEGUIMOS EN MODO TWITER

Alicante, mar y montaña, Mediterráneo y Aitana.

Bueno, seguimos mostrando lo que fueron unos años muy intensos, repletos de escalada, de aperturas, de vida... El que llegue a esta piada de nuevas primero debería leerse, como mínimo, la intro de esta otra...Piadas tomo I

Este 2007, a priori y viendo las escaladas que publiqué, no fue tan fructífero. Pero es que no solo de roca vive el hombre...


Título: los lunes al sol
Publicado por: pepe en Enero 13, 2007, 23:44:41

el otro dia fui al peñon de ifach. me habian hablado de una via que no habia hecho. se trata de enlaces de tramos abiertos, el resultado es muy bueno, una gran ruta que hice con el jefe del peñon. creo que se llama los lunes al sol. y la cotacion que pienso por largos es 6c,6c+,V+,6c,6c+expo,III,6c y 7a. la via empieza a la dere de anglada gallego, cruza una de las locuras made in manfred y ataca la vertical  aprovechando la revelación en algun momento. necesario algun friend y un alien muy pequeño, asi como pila en los brazos y un poco de temple. muy recomendable, seguro se convertira en una referencia.
anaya/roy


Título: benito romerales en penya roc
Publicado por: jose a en Mayo 30, 2007, 18:23:24

buena vía la que escala la agradable aguja del pilar de penya roc, de las que conozco en estas paredes la mas sencilla, que no facil por su escaso equipamiento y su verticalidad. reuniones originales equipadas con buriles. ir atentos al croquis para evitar embarcarse en un de las multiples variantes que abrió bastante después y sin muchos escrupulos el explendido Sr. Edwards.



Título: lupercalia al cabeço
Publicado por: noe en Agosto 17, 2007, 23:18:04

hoy hemos repetido esta super ruta 5 estrellas, que sorpresa más grata. eclipsada por sus vecinas y por un halo de dificultad un tanto injusto. la via es una clásica, donde hay que protegerse y apretar lo justo (6c+ máx.). seguro que se convertirá en un referente por la calidad que atesora. hemos usado micros, friends hasta el 2, fisus y 15 express + cintajos. beto/anaya.


Título: nueva vía en penya roc. Pilar de la Vanidad
 Agosto 22, 2007, 22:59:53

el lunes 20 de agosto abrimos una via clásica a la izquierda total del circo o racó de tovaines. justo al inicio de la destrepada que hay en el descenso del circo comienza esta via de tres largos (6a de fisura desequipada, 6b+ con tres chapas y clavos y III de salida); surca todo el espolón característico con un segundo largo en travesia muy aérea. bautizada como Pilar de la Vanidad por J. Romero y J. Anaya. muy buena opción para completar la jornada. buenas escaladas a tdos y ojo con los bloques sospechosos.


Título: nuevas rutas
Noviembre 06, 2007, 11:48:15

parece que esta la cosa parada pero no. en sella hay dos nuevas rutas. una dura y casi desequipada, la linea mas visible de tafarmach, la diagonal de las cuevas. nacho y alex se han lucido y para repetir dirty dancing hay que llevar mucho alien y algo de sangre fría. ya tiene repeticiçon. Dirty Dancing 6b, 6c, 6b, 7a+?. 20, 30, 25, 40.
la otra vía nueva esta equipada al PLT con chapas. el presupuesto no era muy alto, es decir. el grado es homogeneo, entorno al 6b+ y aprovecha unos clavos en el primer y tercer largo.
Huala ! Eventy Matter, a la izquierda de Luna, 6b, 6b+, 6c. 50, 25, 30.


       la via de nacho y alex nose llama Dirty Dancing sino "La piedra y lo Invisible" y es muy                recomendable para cuando haga un poco más de calor.




Título: indirectíssima
Noviembre 22, 2007, 14:22:35

ya se hacía esperar el fin de este proyecto. la cuestión es que la vía esta terminada y he colgado el crokis (hecho por roy).
la via es pura crema, muy atletica, bien equipada y a la sombra, lo que se agradecerá cuando haga calor (lo típico por acá). es una propuesta y una puerta abierta a la dificultad en tapia pues hay varios tramos por liberar. hay esta, para el que quiera probarla o verla mientras escala la original indirecta de toda la vida (que por cierto tiene un buen regalo para quien escale su 4L) salud y apretar.






Título: almorchón
Diciembre 16, 2007, 21:24:05

hoy hemos ido a estas paredes murcianas con ganas de hacer artifo y tiempo muy frio e inestable. desde el suelo hemos visto vías de aventura en la pared roja; de las de poca broma.
nos hemos decidido por una nueva toda equipada por el centro izquierdo de la pared roja. algo rota y perfectamente equipada. creo que se llama bajo la mirada de los pajaros y sera 6b+/Ao +o-. abierta desde abajo por gente de yecla.
las olivicas nos esperan, en la pared y en el suelo de pared, que esta todo lleno de KK de cabra, ji,ji. un saludo
en breve reseña de lo comentado.



TOMO I. AÑO 2006...PIADAS A MODO TWITER

Durante la primera a Bajo la Mirada de los Pájaros. Foto Albert Hinarejos. Una foto que expresa perfectamente lo que fue esa época.


Esto que ahora comienza es el "primer tomo" de una serie de 3 entradas. Cada una de las tres se refiere a un periodo concreto de piadas, básicamente sobre escaladas en Alicante, que fui poniendo durante años en Matxinklimb. Servirá como recuerdo personal y general de alguna que otra escalada interesante y casi olvidada...

Estas serie de piadas comienzan en 2006. Por aquel entonces re-comenzó a funcionar una página web creada por el que entonces era mi compi de curro, Unai Beitia.

Siempre he sido inquieto en cuanto a divulgar y consumir lo divulgado. Cuando a Unai le hablé de su vieja web con croquis de Ordesa se le abrieron los ojos, no imaginaba que había gente que echase de menos aquel portal por entonces en desuso...enseguida surgió el ponerla de nuevo en marcha, y Unai es vasco 100%, no atasca...

                              


En esos primeros años de Matxinklimb, que así se llamaba y se llama esa web a la que me he referido, mis piadas, y las de los demás, eran escuetas, siguiendo la máxima de lo bueno si breve... Hoy me sorprendo al ver aquellos escritos, y tan escuetos!!!. Por un lado siento cierta envidia por la cantidad y calidad de lo escalado, era un no parar!!! Y por otro no entiendo que no pusiera mayúsculas donde correspondía y que, en general, no prestase mucha atención al apartado gramatical, que vergüenza!! jejeje.

                          


Es lo que hay y lo que se hizo. Recuerdos de años muy bonitos, años fanáticos, tapieros, años en los que nos curtimos y, creo, ayudamos un poco a poner la escena tapiera alicantina donde corresponde. Alicante ofrece, en un radio de unos 50 km, alguna de las paredes mas maravillosas de la península Ibérica, metros y metros de caliza excepcional. Vías de todos los estilos, con recorridos que alcanzan, en el Puig Campana, hasta los 1000 metros de recorrido. En fin, estas piadas son recuerdos de una época plagada de escaladas clásicas, de aventuras de andar por casa.

Al revisar esos pequeños escritos también he visto que era mas radical que ahora, el ardor de la juventud estaba en pleno apogeo. Hoy día, con la perspectiva que dan los años ya pasados, con los errores y aciertos cometidos, pienso diferente, me siento más comedido, sin pretensiones de imponer nada a nadie. Prefiero estar, y que estén, a gusto, siento que por encima de todo esta el respeto. Pero ojo, el respeto no es hacer lo que nos venga en gana, el respeto, como bien dice la palabra, es respetar, y cuando se habla de respetar hablamos de considerar con amor al prójimo, al medio, a nuestras ideas y a las de los demás. Amor, mucho amor y comprensión es lo que nos hace falta en este mundo que pretenden arrebatarnos a base de egoismo, avaricia y ansias de poder. No pasarán!!!

Al revisar las piadas he leído otras muchas, de gente que se animó en su momento a contar sus escaladas, gente que se cansó de relatar sus escaladas, dejó el tema o, en el caso de Guillem y Josemi (nene), nos dejaron para siempre. Muchos amigos, muchas historias.

Bueno, sin más vamos al tomo I, 2006, tiempos de mucha roca, de escaladas sin fin, de mucha belleza; nombres, grados, detalles...



Título: mascarat
Publicado por: jose en Febrero 22, 2006, 22:40:11

hola amigos, hoy hemos escalado-disfrutado de la Boulder Terminal de mascarat saliendo por el techo fisurado de 6b, es una pasada de via muy recomendable. todo bien hasta que llegas a lo alto, cuando te asomas a la cresta se puede ver el autentico másacre urbanístico que sufre nuestra costra alicantina. te entristece mucho pensar que eso no era así hace dos días (un año y medio dos años para ser mas exactos) y que ademas de reventarlo todo te prohiban el paso.
la pregunta es la siguiente ¿alguien a tenido problemas a la hora de escalar en maryvilla o en el racó del corb?. gracias, buenas escaladas y malas digestiones para los promotores de la inmundicia.


Título: llobet bertomeu al mascarat
Marzo 04, 2006, 21:34:50

muy buena sobre roca de fantasia, la mas asequible del congosto. en torno al V. el equipamiento original, escaso y vetusto fue sustituido con creces por chapas. estas fueron arrancadas en su mayoria. esto hace que ahora la via sea un reguero de esparragos de metal y alguna chapa. tanto si las usamos como sino (yo aconsejo lo ultimo). necesitaremos un buen juego de fisureros o un juego de camalots (0,4-2). buenas escaladas y a disfrutar. Noe/Anaya.




Título: tijuana brass al tozal de levante
Publicado por: jose en Febrero 18, 2006, 21:18:31

despues de mas o menos 13 años hemos conseguido repetir este magnifico itinerario que ha repelido varios intentos (un par de ellos mios). muy buena y dura. algun friend, empotras y micros, cordinillos y algun plomo seran necesarios. 6 horas y diez minutos(+o-) para este itinerario de 300 m y 6b/A2+/3. buenas escaladas. Roy/Anaya




Título: Tozal y Ponoig
Publicado por: jose en Abril 09, 2006, 20:35:53

por la mañana cielo e infierno al tozal, gran via con mucho ambiente relativamente asequible por su abundante aunque deteriorado equipamiento. Por la tarde catalunya al ponoig,  clásica entre clásicas aunque herbosa más de la cuenta debido a la primavera. unai/jose



Título: calipso al penyal
Publicado por: jose en Abril 09, 2006, 20:38:49

via facil pero con compromiso, dos largos de travesias maritimas te aislan en unos largos buenos pero con algun bloque inestable, sobre todo en la parte superior, a tener en cuenta. roy/jose



Título: sin permiso de obras en el peñon
Publicado por: jose en Abril 23, 2006, 22:55:32

via deportiva de casi 500 metros en el penyal de ifach, dificultad mantenida en torno al 6c+/7a y roca dolenta en algun tramo que otro, 7a/Ae y 18 express. las gaviotas estan cada día más guerreras 


Título: el arca de noé
Publicado por: jose en Abril 25, 2006, 18:00:42

ayer, con un viento racheado de muchos km/h, logramos acabar una nueva vía en una pared del cabeço que queda a la derecha de la peña de alicante. esta pared con forma de cerro es escasa en altura (65 m) :(  :(  pero la via hace travesia y tiene unos 90-100 metros. en un principio queda de 6b+/Ae aunque el Ae es facilmente liberable. espero que la repitan unas cuantas cordads que nos ha costado mucho subir el taladro y los friends hasta alla arriba despues del curro. en breve el croquis. un saludo . jesus/anaya


Título: escaladas cataluña y aragón
Publicado por: anaya en Julio 08, 2006, 12:18:27

a finales  del mes de junio disfrutamos de unas cuantas super rutas de escalada en diferentes zonas de escalada de catalunya y aragón.
montrebei, els increduls y un intento a la festa del paca. la primera es una superclasica de dificultad, cuenta con mucho material fijo que la hace mas llevable, muy recomendable. la festa es otra historia. es un rutometro de artifo, mucho curro, largos muy largos y muy desequipados. de los 30 clavos recomendados preveer 4 bongs y 15 v tipo banana de canarias. de la r2 bajamos con el rabo entre las piernas, la frente sudada y con el paca mitificado.
riglos. los bolos siempre agradecidos nos obsequiaron con super vias equipadas de pm amigo. vicente iñuxente, guirles campos y mi padre tiene sed fueron las víctimas de nuestro magnesio. muy buenas las tres pero al loro con el calor estival.
nos fuimos en busca del fresquito.
amitges. esta histórica zona catalana de granito pirenaico nos obsequió con tres grandes vias de fisuras de ensueño. anglada guillamón y matador a la petita agulla de amitges por un lado y deja vú en el caputxino por otra parte nos hicieron sentir sensaciones diferentes (somos calizeros de pro) y gozar a tope de la escalada de alta montaña. super recomendables a pesar de la logística de aproximaciones y en el caso de matador de tener que portear dos 3,5 y un 4 de camalot para el 2º largo.
ordesa. un buen viaje pirenaico no puede abviar este rincón mágico. el parque nacional y su peculiar escalada de armarios y desplome nos hicieron gozar al límite. escalamos geminis y edelweiss en el gallinero y l'aliga del tozal; las dosprimeras no necesitan presentación, no así la tercera, la via de l'aliga es muy buena y aunque algo olvidada es una perfecta empresa para un dia que queramos acabar pronto.
las nubes negras, los estremecedores truenos y los espantosos rayos que nos acompañarón en tres de estas vias son otra historia...Javi/Nacho/Anaya



Título: nueva vía en Penya Roc
Publicado por: jose a en Julio 24, 2006, 21:09:40

pues eso, que el domingo 23 de julio, con todo el frescor del verano finalizamos la vía Vasco-Española a la cima Notario-Perea. nos ha costado dos tardes y consta de cuatro largos y una rampa de salida. los cuatro largos son muy buenos, en especial los dos primeros. a ver si cuelgo el croquis y unai alguna foto. espero que se repita y que se disfrute.
 tanto en penya roc a partir de las tres como en el cabeço por las mañanas da la sombra y la escalada es posible en verano.
ale, a apretar aunque haga caló.


Título: nos vimos en berlín
Publicado por: jose en Septiembre 06, 2006, 12:34:45

por fin hemos quitado las cuerdas fijas de la cima notario, subimos por ellas con mas miedo que vergüenza (el sol de agosto en alicante las deja color lejia) y terminamos la parte alta de la vía. la ruta va  a la izqu. de diedro edwards y a la dere de vascoespañola.
ningun largo tiene desperdicio y todos son muy divertidos y bonitos. la roca es sólida o muy solida, el ambiente gozoso, en definitiva una via donde ponerse a prueba tanto en libre como en artifo pero con relativa seguridad, pues tiene pocos tramos expo y los expansivos (31, 12 en reuniones) son fiables bolt.

birra garantizada para el primer repetidor. buena suerte y espero que os guste tanto como a beto y mi. 


Título: 9 d'octubre y espolon rod
Publicado por: jose en Octubre 03, 2006, 11:03:10

el sabado repetimos nou de octubre a la cima notario, muy interesante y liberable al 100% quedando como 7a+/b. esta casi equipada (excepto el 1º largo y el antepenultimo), buen ambiente debido a la reunion del game, gente en ataraxia, nos vimos en berlín, benito romerales,etc. beto/jose.
el domingo repetición casi femenina al espolón rod, buen intinerario para disfrutar de buenos pasajes(hasta 6b) y aprender en otros a moverte sobre bloques inestables. la matatracción tipica de estas latitudes la encontramos al principio del L1 y al final de la via. ruth/noe/jose


Título: combinació al ponoig
Publicado por: josemar en Octubre 11, 2006, 10:42:00

el domingo escalé con beto una bonita combinación en el león dormido perfecta para reventar dedos si fuerzas el libre a muerte. entramos por la rocinante (7b y 7a) despues seguimos por la putón verbenero(v+) y en la piramide enlazamos con la maravillosa puro habano. (7a+?, este casi encadenado de 2º, 7c? no liberado ni de lejos, y 7b? de bloque también pendiente), despues empalmamos con el diedro de catalunya y valencianos (IV+) y nos escapamos a la dere.
por cierto, en la bóveda de la derecha del arc de san martí se ha equipado una via de columnas y mucha continuidad de 7c+, por si alguien se queda con ganas y le apetece disfrutar. equipamiento y 1ª ascension por el gran dani andrada.
buenas escaladas a tos



Título: alpinismo caliente
Publicado por: jose en Noviembre 20, 2006, 22:59:00

asi se llama la nueva via trazada en el muro que queda a la izquierda de placas del eco, modesta pared vertical bautizada como pared de las voces.
la via es de dificultad alta y cuenta con mucha expansión. abierta-equipada por roy, javi y jose. cuenta con una repetición que propone 6b+,7b,7c,7a y 6b+ (a falta del rotpunk definitivo).
a ver si el roy nos cuelga el mapa, un saludo.



Título: fábrica de cobardes, placas del eco
Publicado por: jose en Octubre 28, 2006, 22:24:36

nueva vía en la cara este de estas paredes, la que se ve desde ca dios. 6a+/Ao 100 m en breve reseña, buen dia de escalada y roca peleona en algun momento. practicamente derequipada. piter/anaya




Esta no es mía pero como si lo fuera, se la "robo" a Beto...

Título: Nueva ruta en Penya Roc. "Bajo la mirada de los pájaros
Publicado por: beto en Noviembre 20, 2006, 20:49:34

El 18 de noviembre y aprovechando largos de la inacabada Misantropia José Anaya y Albert Hinarejos terminamos "Bajo la mirada de los pájaros" 200m 6c / A1+.
Bonita ruta en libre a excepción del último largo.
Mención especial merecen el peculiar diedro del 3º largo y el 4º largo: Espectacular travesia sobre excelente roca, que cruza el caracteristico berrugote por su parte superior.
Material..el de siempre. Juego de tascones y friends. Un gancho para el último largo. Hay que tener en cuenta q la R4 y la R6 están sin montar, en el resto encontraremos parabolts o spits.



Título: vulcano al ponoig
Publicado por: jose en Diciembre 17, 2006, 23:04:57

impresionante ruta abierta con un estilo y una sangre fria impresionante. roca peñonera (en el mal sentido) durante los largos 2,3 y 4. gruyeres y poca expansion. V+ a la antigua,ji,ji. 7 horas de culo apretao
beto/anaya